从日喀则到亚东县，我们沿着日亚公路前行，见识到了路上那些气象万变的场面，感受到了来自喜马拉雅之南的魅力。我们长久地凝望着亚东这片天地，以及留存在其中的神秘又与世隔绝的村庄和山峦，边境小城的安逸与自然环境融为一体，仿佛人世间的喧嚣色彩都不能与它媲美。

第一天

日喀则— 扎什伦布寺— 江孜—多庆湖—亚东帕里镇

■ 9:30

扎什伦布寺的灰墙

进藏后的第三天我们朝辞拉萨，逆雅鲁藏布江而上，到日喀则。黄先生在日喀则租到车时，我正在逛一家CD店，购买了一张《喜马拉雅》的原声碟。此后这里面的歌曲在去往亚东的路上不断循环。音乐带来的回忆隧道，连接着蓝天烈日、冰雪清泉，以及藏在莽莽峡谷中的偏僻村落。车停于尼色日山下时，扎什伦布寺的深砖灰墙映入眼帘，眼下虽是旅游淡季，却不乏信徒前来朝拜。这座据说是该地区最大的寺庙，由宗喀巴弟子根敦主兴建于明正统十二年（1447年），后由四世班禅罗桑却吉坚赞加以扩建。寺中错钦大殿可容两千人诵经，殿中有释迦牟尼像，两边有根敦主与四世班禅立像，大殿两侧为弥勒殿与度母殿。由于时间关系我们并没有做过多停留，接着在午后灼热的阳光中，踏上穿越喜马拉雅山之旅。

我们的目的地是亚东，同行的黄先生告诉我，亚东地处喜马拉雅山的南麓，而高耸的喜马拉雅山脉逶迤绵延在西藏的南缘，形成了一道天然的巨大屏障，挡住了来自印度洋的暖湿气流，造成青藏高原干旱的气候和独特的地理地貌特征。而亚东是这座大山南麓的一条狭长地带，像一根手指伸向南方。境内山清水秀，气候温和，水源充沛，物产丰富，素有“西藏小江南”之美誉。黄先生是个耐心而温和之人，给我讲述这块土地的故事时总会带着生动的表情，我能感觉到他和其他城市旅行者不同，并非一个功利而乏味的人。

■ 12:00

英雄城的市井气息

从日喀则到亚东，全程三百多公里，沿着日亚公路行驶并非一马平川，途中要翻越两道海拔4600米以上的山口，经过三个县的范围，江孜便是通往亚东的必经之地。经过约两个小时的车程，江孜出现在公路边上。许是冬季的缘故，县城的广场上出租汽车和三轮车颇显冷落，生意寥寥。低矮旧楼被雨水洗刷成暗色，公路边耸立广告牌上，广告语带有时光倒退三十年的落伍气息，这种怀旧的感觉让人安心。我们的车在街巷间迂回穿梭，新区在城外田野开发，矗立起崭新高楼，大多是政府和机关单位。老城区却落魄困顿，人口密集，市井气浓厚：居民楼阳台堆满生活杂物，晾晒各式衣服，摆放着经不起冬季考验的凋谢的植物；泥地街道，老人把婴儿放在竹制推车中，在汽车开过的飞扬尘土里走动；妇女穿着灰布棉衣提着塑料袋购买食物回来，头发没有梳理，脸色晦暗；男子在污水旁的修理铺里昏昏欲睡。

江孜凝固着西藏人民抗击英国侵略军的悲壮历史，从县城出来，我们透过车窗可以望见远处山峰上的宗山城堡雄姿，与城市里的市井气息格格不入，这不禁让人肃然起敬。1904年，英军上校荣鹏赫率军入侵西藏，就是沿亚东河谷窜入，一路北上，在江孜遭到当地勇士猛烈抵抗，电影《红河谷》讲述的就是这段可歌可泣的故事，江孜由此永垂青史，成为抗击外来侵略的英雄城。

■ 3:30

多庆湖——地球的眼泪

这个季节并非是去亚东的绝佳时期，在公路上，我们经历了大雾弥漫、冰雪封锁、阳光明媚、沙尘暴和雪花飞舞。旅程中，看到沿线的山高路险，有千沟万壑，这些地段甚至可能遇到塌方、泥石流等危险。但是一路上有河谷、草原、湖泊等美景与我们相伴，路途艰险些，也是值得的。我们见识到了气象万变的场景，感受到了喜马拉雅之南的魅力，也算是一次难能可贵的经历。路途如此，人生亦是如此。

雪山那锯齿般的峰峦呈现出鲜明轮廓，斜面折射出耀眼的光芒，产生有生命力的变化。天空阴沉的蓝紫色，过渡至银灰色，然后在透亮光芒抚摸下，蔓延出一种淡淡的粉红色，阳光温暖明亮地洒落在大地上。忽然在公路的左侧出现了大片的湖水，轻风吹起了层层涟漪，湖边的草地上散放着成群的牛羊，穿藏袍的牧人挥动着鞭子，远处是林立的皑皑雪峰。据说，这座最高的雪峰是珠穆朗玛峰的妹妹，当地人叫她帕里琼木，是个女神。云彩像飘动的哈达，一会儿将女神遮住，一会儿又露出她美丽的面容。她脚下的那瓦蓝瓦蓝的湖水，叫多庆湖，孤傲的雪峰倒映其中。远处村落的房子上飘出白色的袅袅炊烟，多庆湖纹丝不动。在这高山之上的湖泊，也许是地球的最后一滴眼泪。待湖边雾气消散，整个河谷清朗肃穆，万物寡言，光线流动，蕴藏着宁静而深不可测的力量。

■ 5:30

名贵食材的交易集市

天色将晚，路的前方出现了一座小镇，藏式的民居上边飘扬着五星红旗，这便是世界上海拔最高的小镇——帕里。至此向南，路的高度逐渐降下来了，沿着山谷中的碎石路，车子又跑了四十多公里，驶入一个较大的村庄。悠长河谷里，静静散布着几十个村庄，在河谷最开阔处，是镇政府所在的下司马镇。从几个村庄边流来的两条河流在这里汇合，穿城而过，流入临国不丹。两岸青山中，一栋栋房屋时隐时现。日亚公路横穿于帕里镇，公路旁的街道俨然成为一个虫草交易的集市，混杂着各种口音的商人们在这里收购村民们采挖回来的虫草。人们三五成群围在一起，有的蹲在地上，有的倚着拖拉机，双方讨价还价，有时还因为一根虫草的价格争得面红耳赤，场面好不热闹。

帕里镇地处喜玛拉雅山南麓，这里是属于高寒地区，一年当中只有39天的无霜期。虽然种不了庄稼，但是牧草丰盛，还有许多珍贵的药材，如虫草、雪莲花、红景天……当地老乡告诉我们：“早些年前虫草是没有人挖的，而且遍地都是，自家耗牛吃的都是虫草。这几年来收虫草的人多了，价钱也索性翻倍，大家见状纷纷开始挖来卖钱。”

虫草的采挖时节是在每年的4月至8月，因为虫草具有补气、养血之功效当地人常用它来泡酒，据说一根虫草的营养价值抵得上一斤羊肉。我打听了一下价格，每公斤虫草大约三万元左右。每个卖家手中的虫草基本上都不会超过500克,有的卖家甚至只有10~20根。我想，在这不适合种植的高寒地带，虫草也许就是当地人全年的收入吧。

■ 7:30

夜宿帕里镇

七点多，我们到达约定地，热情的主人在邮电局附近的一家小饭馆里为我们接风。一路奔波的我们太累也太饿了，热腾腾的家常饭菜竟然出奇的美味。一道简单的炒蘑菇，味道鲜嫩而爽口，还有用牦牛肉等原料炖出来的汤，更是清甜无比。黄先生告诉我亚东的鲑鱼也是久负盛名的特产，由纯净雪山水孕育出来的鱼，当地人给它起了个有意思的名字——“花点鱼”。鱼在水中游动时，鱼鳞片好似带着荧光，背部呈绿褐色，腹部呈银白色。据说这种鱼体肥脂满，味道鲜美，当地人喜食。只是这种鱼产量少，已经成为国家二级保护鱼类，禁止捕食，我们的餐桌自然也不会有。

眼下并不是旺季，我们所在的旅馆，已经空落了一段时间。旅馆窄小的木楼梯，踩上去吱咯作响。黄先生招呼我楼下，小街上有藏族妇女推了三轮车在那里用油锅炸烤串。细竹枝上串着土豆片，蔬菜或牦牛肉，炸热了，撒上辣椒粉和孜然粉就可以吃，我们坐在板凳上等。我把双手插在裤袋里，伸直双腿，舒展自己的身体，清冷的夜间空气令人振奋。我们打了手电筒，走出小街散步。夜幕降临，群山沉寂。破落的小村有此起彼伏的犬吠声，远处雪山的山顶，闪烁着被月光映衬的清冷光芒。周围绵延起伏的山谷轮廓，在幽蓝夜空的广袤画布里，显出醒目的黑影，在星空之下巍峨耸立。我们停下脚步，长久凝望着远方。也许是空气中氧分含量的减少，使脑子供血的速度缓慢，有类似于麻醉般的轻微晕眩，回到旅馆，我几乎是一碰到枕头就昏然入睡，这一夜睡得十分安稳。

第二天

帕里—下司马镇—乃堆拉山口

■ 7：00

被阳光沐浴的小镇

我在房间里侧耳倾听，总觉窗外有沙沙的雨声，又像小时候养在硬纸盒子里的蚕，大片蠕动在桑叶上，这声音令人安心。起床推开窗时才发现天色大亮，只听哗哗的水声响个不停，原以为天降大雨，等到出门一看，才知是一条丰沛的溪水在眼前奔腾喧嚣。溪水旁边，最有特色的是当地的藏式民居，这些民居错落有序，建筑多为阁楼式，外有栅栏木围，色彩艳丽的经幡迎风飘扬，在墙壁、栏杆和屋檐上随处可见。当地居民大多爱种植物，屋前的小院、楼上的阳台，又或是窄窄的窗台和居民家中，到处都是绿植，真是个很干净的小镇。黄先生回来时，手里拎着装有糌粑、干酪、奶茶等特色美食的袋子，他说今天要去乃堆拉山口。

■ 9:30

中印边境风光

乃堆拉位于喜马拉雅山脉的东南面，是西藏与印度锡金邦的交界处，海拔4730米，古时乃堆拉山口是我国与印度之间的主要贸易点，也是丝绸之路南线的主要通道，那时中国物资就是经过这座山口被运往南亚和欧洲。从帕里镇到乃堆拉山口，向南四十多公里，海拔逐渐升高至两千多米。我们驾车从松林口的山路盘旋而上，一路能看到高大苍翠的树木，铁杉、香樟、楠木、刺栲、乔木……随着海拔高度的变化，植物生态也在发生变化。从矮小的灌木丛，到单薄的地衣，越往上走越荒芜，直到寸草不生的白雪冰层。覆盖着皑皑白雪的峰顶就在眼前，似乎伸手就可触及，却又高不可攀。天色阴沉，乌云凛冽，公路边皆是乱石荒滩，巨大的石块层层叠起，我们的车盘旋而上，不能停歇。

蜿蜒曲折的公路指引着我们，车子驰过松软的、泥泞的路段，继而不断地左拐，右拐，并且不断爬坡，一直爬到乃堆拉山口。前方高处的垭口挂满经幡，这些被雨雪洗刷褪了颜色的小旗在大风中剧烈翻飞，山顶覆盖着无法融解的坚硬冰雪。而垭口下面，可以看到青翠空阔的山峦谷地，被苍茫雨雾弥漫，但已是和风细雨，完全另一番景象。

山口两边有公路相通，中印双方各自搭起一个牌楼——这就是国门了。我方边防战士，笔挺地守卫在哨位上，旁边是国旗牌，头顶是高扬的五星红旗。而对面是印度雇佣兵，他们的帽檐上插着一撮红毛，几个留着黑胡子的士兵，在门口随意地走来走去。这些印度雇佣兵属终身制，35岁退休，他们终年与积雪为伍，见到人，他们很高兴。我们走近他们，他们毫不介意地咧嘴笑，很乐意和我们合影留念。我方边防战士跟我们嘀咕，说这些印度雇佣兵平时太懒，岗亭周围的雪都不除，公路积雪到一定程度就会影响会交通，实在没办法时候他们宁愿花钱请农民来除雪。

■ 12:00

遥望喜马拉雅雪山

一路下山回来，艳阳当空，公路两边的景色逐渐丰富起来。无数的飞鸟在树林中啼叫，太阳光穿透雾气和林阴，温暖地倾洒下来。那一束一束明亮光线，仿佛并不真实。雪山因为太阳光的照耀，在每天不同时间发生着微妙的变化。有时候是银白色，有时候是蓝紫色，有时候是金黄色，有时候是暗红色。来自印度洋和孟加拉湾的云团，那些海洋水汽凝结的白云，长年飘浮在白雪皑皑的山顶，仿佛是孤寂高山的伴侣。山顶上的雪融化成水再流回平原，就是这样缓慢地上演着轮回。

从路旁两棵参天的大树中间望去，山脚下一条“S”形的河流两旁，是依水而建的整洁村舍，坐落在绿树的海洋中，让人误以为这不是在西藏，而是在东南亚某个村庄，后来打听了才知道这里是下亚东乡吉林利。车子继续在狭小弯曲的山路上行驶，记得旅馆老板告别时嘱咐我们，把车子开得慢些，一是为了安全起见，二是不要错过了路上风景。沿着黄昏的日亚公路，一路看到不同形状、色泽和光亮的云，还有脑子里不断浮现一去不复返的画面，那些漫长得几乎无法到底的路途。有时穿行在不见天日，被雨水浸湿的昏暗森林里，有时又迷失在高山之巅白茫茫云海雾障里。狭长山丘上坐落着存在了几百年的村落，它依旧深深隐藏在群山之中。我抬头遥望远在天际间矗立的喜马拉雅雪山，雪山线条简洁，清冷无边。皑皑白雪柔和地覆盖在金字塔形的山巅上，仿佛它与时间同等的存在，漫长的岁月已使它超然世外，却又与这天地密不可分。